Von Mackay fuhren wir an dem gleichen Abend noch nach Norden, nach Arlie Beach bei den Whitsunday Islands. Und hier hatten wir das erste Mal Probleme, eine Unterkunft zu finden. Es war schon ziemlich spät und nix hatte mehr auf. Selbst bei Motels gab es immer nur eine Nachtklingel, und die Antwort auf meine Frage lautete stets: „Sorry, no vacancies for tonight!“ und klang aber vom Tonfall eher wie: „Welcher Trottel stört mich hier am Samstagabend um diese Zeit?“ Nachdem wir uns nach ca. 2 Stunden mit dem Gedanken angefreundet hatten, die Nacht in dem Miet-Corolla zu verbringen, erbarmte sich aber dann doch noch ein netter Barmann und schloss uns ein Zimmer für eine Nacht auf, Danke!
Am Tag drauf ergatterten wir eine Hütte für wenigstens zwei Nächte (Urlaubsgebiet und –saison) und waren so mutig, trotz des Wetters für den nächsten Tag eine Bootstour auf kleinem Kahn zu den Islands zu chartern.

Montag früh erwartete uns dann die „Mantarey“, die auch schon ein paar bessere Tage gesehen hatte, im Hafen. Aber das Boot war ok, die Crew nett und lustig und es waren auch nicht so viele Massen an Bord. Los ging’s durch etwas raue See mit der Hoffnung auf etwas Sonne zum Schnorcheln später am Tag.

Nach ca. 2 Stunden bei der Whitsunday Island angekommen hieß es ab mit dem Beiboot zur Insel, einen richtigen Anleger hat’s da nicht.

So, und wenn man jetzt die nächsten 2 Bilder mit dem mittleren Bild in der Kopfleiste unseres Blogs vergleicht, kann man den Unterschied an Wetter und Tide vom fast gleichen Standpunkt aus aufgenommen vergleichen. Beim Bild oben ist natürlich Suuuuuuuuperwetter und es ist gerade Ebbe, so dass man natürlich die ganzen 6,8 km weißen Sandstrand vom Whitheaven Beach hat und zum anderen Ufer rüberlaufen kann. Bei unserem Besuch war es stürmisch, wolkig und wir hatten eine vorher angesagte King Tide, dass heißt, das Wasser stand noch ca. 30 cm höher als bei normalem Flutpegel

Das störte uns aber nicht weiter, denn warm war es ja trotzdem (so ca. 32°C und sehr tropisch feucht). Also hielten wir Ausschau ob es trotzdem ein kleines Fleckchen dieses berühmten weißen Sandstrandes zum Baden gab und  Tatsache, es gab ihn! Also nix wie hin und rein in die Wellen.

Später geht es dann wieder rauf aufs Schiff und weiter. Der Skipper erklärt uns, dass auf Grund der Wetter- und Wellenlage der geplante Platz zum Schnorcheln nicht angelaufen werden  kann. Dafür fahren wir in eine geschützte Bucht der Kayman Island. Alle die ins Wasser wollen bekommen einen Stinger Suit, ein Anzug, der gegen die absolut giftigen Nesseln des Jelly Boxfish schützt, einer wirklichen Gefahr hier im Wasser. Man sagt, wenn einen die Tentakeln in Herzgegend streifen, hat man noch ca. 3 min zu leben. Bei Kontakt an den Gliedmaßen kommt man mit verbrennungsartigen Narben davon, wenn man sofort Hilfe erhält. Ich treffe diesen Zeitgenossen unter Wasser nicht, aber sicher ist sicher.
Leider haben wir ja keine Sonne und da soll es am Riff nicht so toll aussehen. Ich habe es nur ohne Sonne gesehen aber es ist unglaublich! Man kann es nicht beschreiben, eine kleine Näherung vielleicht. Man stelle sich vor, man schwimmt mitten im Tropenbecken im Zoo, nur viel schöner. Den Nepp eine Unterwasserkamera zu mieten habe ich nicht mitgemacht. Mir reichen diese zauberhaften Bilder im Kopf.

Die Wetteraussichten für die kommenden Tage hier sind mies. Im Norden bei Cairns wütet ein Tropensturm, es gab Überschwemmungen und weggespülte Straßen. Wir liegen immer noch am Rand dieses Gebietes und das merken wir dann auch in der Nacht. Regen, Regen und Sturm dazu.

Also Plan B, am nächsten Tag ab nach Süden. Für die reichlich 1.000 km bis Hervey Bay brauchen wir 2 Tage mit einem Stopp in Rockhampton. Diesmal habe ich vorsorglicherweise vorher angerufen wegen der Unterkünfte.
In Hervey Bay lassen wir nun aber wirklich die letzten drei Tage alle Viere grade sein. Und obwohl die auch wunderschöne Fraser Island in Sichtweite vor uns liegt; wir haben keine Lust mehr. Nur noch lesen, baden und nix weiter tun.

Heute früh geht es dann auf die letzten 300 km Richtung Süden, da wir die letzte Nacht gern in Airportnähe verbringen wollen, sonst müssten wir ja Mitternacht los. Wir verbringen den Nachmittag noch an der Sunshine Coast in Maroochydore, und auch da lassen Mr. & Mrs. Noah noch mal alle Tricks los. Als wir weiterfahren ist es dann Essig mit sun @ Sunshine Coast, ätsche!

Also denn, das war’s. Ab Dienstag sind wir dann wieder in den heimischen Gefilden zu erreichen, nachdem wir noch eine Nacht in Seoul verbringen werden. Catch you later, Australia, du inspirierendes Land! Irgendwann werden wir uns wieder sehen, versprochen!

Auf der Strecke biegt dann ein Abzweig nach Westen ab. Das ist die einzige Straße, die hier weiter nach Westen führt. Sie ist unbefestigt und es drängt mich schon, einfach da weiter zu fahren. Der einzige Wegweiser besagt Grenze zu Westaustralien 198 km. Danach geht es noch etliche hunderte Kilometer weiter durch die rote Wüste, bis man irgendwann wieder an den Westrand des Kontinents kommt.

Aber das bleibt Spinnerei. Dafür wäre unser zivilisiertes Straßen 4WD Auto erstens nicht geschaffen, zweitens braucht man dafür ein extra Permit und überhaupt haben wir gar nicht so viel Zeit. Apropos Zeit, die Schatten werden schnell länger und wir wollen noch weiter.

Die Sonne, die uns wieder ein Farbenspiel zaubern wird, neigt sich schon tief.

Und dann geht es wieder los. Wir sind still, andächtig und beeindruckt.

Am Morgen unseres dritten und letzten Wüstentages heißt es noch einmal zeitig aufstehen. Wir fahren zurück zu den Olgas um die Wanderung durch das Valley Of The Winds machen. Diese Wanderung führt durch den zugänglichen Teil der Olgas, der Rest ist als Kultstätte für uns Tabu. Im Gegensatz zu dem ebenen Rundweg um den Ayers Rock ist diese Strecke, obwohl sie mit 7,5 km kürzer ist, anspruchsvoller. Daher muss man sie in dieser Jahreszeit bis 11 Uhr beendet haben, danach ist sie gesperrt. Die Ranger mussten schon oft genug Menschen aus diesem Teil der Berge holen. Manche machten sich einfach mit Badelatschen und ohne etwas zu trinken dabei auf den Weg, unglaublich. Aber so wird jetzt keiner mehr rein gelassen.
Die Sonne begrüßt uns wieder beim Beginn unserer Wanderung.

Das Terrain ist teilweise steil und führt über einige Hänge, aber auch durch schöne Täler. Ich finde die verborgene Quelle Da könnten wir zur Not unsere Wasservorräte wieder ergänzen.

Diese Wanderung wird wunderschön. Kata Tjuta gefällt uns noch viel besser als der allseits bekannte Ayers Rock, da die Natur viel abwechslungsreicher ist. Aber auch hier: ich lasse jetzt nur noch die Bilder sprechen.

Beeindruckt verlassen wir diese Stätte.
Für den heutigen Tag steht leider noch die Rückfahrt nach Alice Springs an. Wir teilen uns diesmal den Weg durch die sengende Hitze, denn wir sind beide ganz schön abgelaufen.

In Alice verbringen wir nur noch diese Nacht. Am Morgen des 10.01. fliegen wir dann raus aus dem roten Center über Brisbane nach Mackay in Queensland. Ich schaue noch lange nachdenklich auf diese unwirtliche aber unglaublich schöne Landschaft unter uns.

Nachmittags fahren wir in den Desert Park, einen Naturpark, der einem die Flora und Fauna der Wüste gut nahe bringt.

Dann ziehen doch schon wieder mehr Wolken auf und siehe da, es fällt wieder etwas Regen und es gibt neben ziemlich interessanten Wolken- und Lichterscheinungen einen Regenbogen über Alice Springs.

Am nächsten Früh geht es zeitig raus auf die Piste zu den roten Steinen. Das heißt im Klartext 200 km geradeaus nach Süden, rechts abbiegen, und dann 250 km nach Westen. Die Straße liegt schnurgerade vor uns, die restlichen Wolken verziehen sich und los geht es.

Das Schild am Ortsausgang von Alice empfinde ich als ziemlich absurd, denn es gibt auf diesen gesamten 450 km keine Ampel, keinen Ort und nur eine Kreuzung.

Aber so sind die Australier. Ich wollte schon mal einen eigenen Beitrag über Warn- und Verbotsschilder machen, aber das hätte dann doch jeden Rahmen gesprengt. Ich meine wir kommen schon aus einem sehr regulierten Land, aber was die Aussies an teilweise abstrusen Warnungen und Verboten haben und in welchen Mengen sie das kundtun, das verwundert schon stark. Woher das kommen mag ist dann mal eine andere Geschichte.
Bis zum Abzweig nach 200 km bei Erlunda kommen uns genau 20 Fahrzeuge entgegen, die man hier im Outback alle grüßt. Dann wird es richtig heiß, wir haben draußen 41°C und die Airco schuftet ordentlich. Dann gibt es südlich eine erste Landmarke in der brettflachen Gegend, Mount Conner. Auf der anderen Seite liegt wieder ein ausgetrockneter Salzsee.

Wer sich jetzt über mein komisches Outfit wundert; Es gibt hier in der Wüste Millionen von Fliegen, die nur darauf warten, dass du mal aus dem Auto kommst. Dann fallen sie in Scharen über dich her und setzen sich bevorzugt an die Lippen, kriechen unter die Sonnenbrille an die Augen oder besser noch in Nase und Ohren. Das ist fürchterlich! Deshalb trägt fast jeder hier draußen so ein Fliegennetz. Ohne dies wedelt man ununterbrochen, jedoch meist nutzlos, mit den Armen vor dem Kopf herum.
Weiter geht es, und die Farben und Kontraste werden immer satter, je höher die Sonne steigt.

Und dann, am frühen Nachmittag, liegt der Uluru erstmals in Sichtweite vor uns.

Pukulpa pijama Ananguku ngurkakutu! Das heißt in der Sprache der Anangu, der hier beheimateten Gruppe der Aboriginies, soviel wie: Willkommen im Anangu-Land! Ob sie uns aber wirklich willkommen heißen, das wage ich zu bezweifeln. Denn schließlich fallen wir in Heerscharen über ihre ureigensten Heiligtümer her. Es hat sich da in den letzten Jahren wohl schon vieles verbessert in punkto Anerkennung der Rechte und der Kultur der Anangu. Trotzdem wird des wohl immer ein Kompromiss bleiben.
Wir fahren zuerst mal um den Berg herum. Es gibt neben dem basewalk, dem Wanderweg, auch eine durchgehende Straße um den Berg. Jetzt, in der absoluten Nachmittagshitze, ist auf dem walk keiner zu sehen und nur ein paar Reisbusse sind noch hier unterwegs.
Sicher kennt jeder den Berg schon von etlichen Fotos. Und doch sind wir beim Näher kommen überrascht. Denn so zerklüftet, wie er aus der Nähe aussieht, haben wir ihn uns nicht vorgestellt. Und noch etwas ist beeindruckend: Die schiere Größe! Wenn man die Fotos sieht, fehlt einem ja immer der Größenvergleich. Ringsum ist nichts und man weiß auch nicht, aus welcher Entfernung die Bilder aufgenommen wurden. Aber dieser Klotz ist einfach mal 348 m hoch und 3,5 km lang.

Auch ist die Farbe, dieses schlichte braun, nicht das, was man von Fotos her kennt. Aber in diese satten rot erscheint der Felsen eben nur wenige Minuten während des Sonnenuntergangs.
Wir kommen an der Stelle vorbei, an der man den Berg besteigen kann. Wir hatten schon im Vorfeld beschlossen, das nicht zu tun. Denn das widerstrebt den Anangu am Meisten. Aber selbst wenn wir es gewollt hätten, der Aufstieg ist die ganzen drei Tage gesperrt. Es ist einfach überhaupt nicht möglich, bei diesen Temperaturen ohne Gefahr für Leib und Leben in der prallen Sonne diesen steilen Aufstieg zu machen!

Dann fahren wir erstmal ins Ayers Roch Resort Yulara. Das ist schon irgendwie dekadent. So ein Touristenort mitten in der Wüste. Sogar einen kleinen Pool hat es hier, den man wahrscheinlich mit Tonnen von Chemikalien am umkippen hindert. So riecht es in dessen Nähe zumindest.
Dann machen wir uns erneut auf zum Stein, wir wollen den Sonnenuntergang sehen. Der Tipp dazu lautet mindestens 1,5 Stunden vorher loszufahren, da am Eingang zum Nationalpark lange Schlangen zu erwarten sind. Aber nichts dergleichen, es gibt eben doch nicht ganz so viele Verrückte wie uns in dieser Jahreszeit hier. Also sind wir beizeiten da und haben ein gemütliches Plätzchen zum Schauen bald gefunden.

Und dann, pünktlich um halb acht geht es los. Innerhalb weniger Minuten wechselt der Berg die Farbe von einem hellen braun zu rotbraun, hellrot und purpurrot. Als die Sonne dann verschwunden ist bleibt ein dunkelbrauner Klotz da liegen. Das ist beeindruckend!

Auf dem Rückweg zum Resort sehen wir den anderen Berg bzw. die Berggruppe Kata Tjuta im Gegenlicht in der Nacht verschwinden.

Der lange Tag und die Hitze steckt in den Knochen und morgen wollen wir ja zum Sonnenaufgang wieder am Berg sein. Also ab in die Falle.

Um 4.30 Uhr klingelt der Wecker . Aber der Sonnenaufgang, der hier an der Rezeption immer minutengenau nachzulesen ist, ist halt heute 6.03 Uhr. Und dann wollen wir ja den ca. 10 km langen walk machen, bevor die Hitze wieder unerträglich wird. Jetzt sind es angenehme 25 °C. Die Nacht hängt noch über der Wüste, aber die Sonne ist schon zu erahnen. Der Rest eines schönen Sternenhimmels ist zu sehen. Auf der Ostseite des Berges warten wir und lauschen in die Stille. So still ist es nicht mehr, da ist schon Leben und Zirpen in den Sträuchern.

Und dann kommt die Sonne raus und es wiederholt sich an anderer Stelle und in umgekehrter Reihenfolge dieses gigantische Farbspiel. Aber nein, es ist eigentlich keine Wiederholung, es sieht schon anders aus.

Unsere Wanderung beginnen wir, jeder mit drei Litern Wasser im Rucksack ausgerüstet, zuerst noch im Schatten. Einige Stellen des Berges sind heilige Kultstellen. Diese sind weder zugänglich noch dürfen sie fotografiert werden. Aber auch andere Stellen haben aus der Nähe in dem Morgenzwielicht große Reize.

Dann kommt die Sonne um die Ecke.

Wir wandern weiter und es gibt so viele faszinierende Facetten zu sehen, dass wir einfach immer nur schauen können. Ich will das jetzt auch nicht weiter beschreiben.

Nach 2,5 Stunden sind wir gegen 9 Uhr mit fasst aufgebrauchten Wasservorräten wieder am Ausgangspunkt unserer Wanderung. Das Thermometer zeigt um diese Zeit immerhin schon wieder 37°C. Das ist hier auch wieder der Punkt, an dem man auf den Berg aufsteigen könnte, wäre es nicht verboten. Aber wer das jetzt wirklich versuchen würde, hätte einen wahrhaften Knall! Insgesamt sind bei der Besteigung des Berges 35 Menschen ums Leben gekommen.

Wir fahren zurück ins Resort und sinken in unserem dekadent klimatisierten Hotelzimmer in tiefen Schlaf………

Victor Harbor
Am Silvestertag lädt uns Inge zu einem Ausflug nach Victor Harbor ein. Hier scheint sich so ziemlich keiner was aus diesem Tag zu machen (zumindest nicht in unserer Familie) und uns ist auch überhaupt nicht wie Jahresabschluss mit Trallalla und Feuerwerk zumute. Letzteres ist hier wegen der Trockenheit sowieso verboten, nur in größeren Städten gibt es an zentraler Stelle eine von der Feuerwehr überwachte Knallerei. Also auf nach Süden, an die Küste.
Victor Harbor liegt an der südöstlichen Flanke der Fleurieu Peninsula, in der Encounter Bay. Die Encounter waren in diesem Fall ein Engländer und ein Franzose. Anfang des 19. Jhd. war die Entdeckungslust groß. Alle großen Seemächte schickten Schiffe aus, um neues Land zu erkunden. Und Australien, die Terra Nullis, war ganz groß angesagt, man würde wohl heute sagen: trendy!
Matthew Flinders auf der H.M.S. Investigator kam am 8. April 1802 von Kangaroo Island rübergesegelt (da standen wir ja neulich schon auf dem von ihm erstbestiegenen und benannten Prospect Hill). Mit an Bord war übrigens auch John Franklin, der Erforscher der Arktis und der Nordwestpassage (In dem Zusammenhang kann ich allen nur die Lektüre des Buches „Die Entdeckung der Langsamkeit“ von Sten Nadolny empfehlen. Eine spannende Biografie John Franklins sowie interessante Zeitgeschichte). Und die trafen in dieser Bucht just auf ein französisches Schiff. Die M.F. Le Geographe unter Nicolas Baudin war auch auf der Suche nach neuem Land. Und obwohl beide Länder zu dieser Zeit so gar nicht gut miteinander konnten, teilte man seine Entdeckungen friedlich und Flinders taufte die Bucht auf den Namen „Encounter Bay“.

Heute ist Victor Harbor einer der beliebtesten Urlaubsorte South Australias. Ferienhaus reiht sich an Ferienhaus und das zieht sich die Hügel hoch und bis an den Horizont. Ich habe irgendwo gelesen, dass wahrscheinlich fast jeder Südaustralier zwei Häuser besitzt: Eins in Adelaide und eines am Meer. In Adelaide wohnen sowieso fast alle (1,1 Mio. der 1,2 Mio. Einwohner). Also ist alles recht bebaut, obwohl man hier Gott sei Dank große Hotelburgen wie am Mittelmeer vermisst (eigentlich nicht wirklich). Auch im Urlaub lebt der Australier seinen Wunsch zum eigenen Haus aus.
Victor Harbor sollte eigentlich fast mal Hauptstadt von SA werden, dann wurde es aber doch Adelaide. Zumindest war es lange eine ganz bedeutende Hafenstadt. Da die Encounter Bay jedoch seefahrerisch etwas tückisch ist, baute man eine Brücke zur Granite Island, legte dort einen Hafen an und verschiffte die Produkte (meist Getreide, Wein und Wolle) der neuen Ländereien von hier aus ins alte Europa. Über die Brücke führt auch heute noch die alte Pferdebahn, jedoch nur noch zur Erbauung der Badegäste und Touristen. Der Ort ist im Moment zur Urlaubszeit recht belebt, den meisten Teil des Jahres aber sehr ruhig. Dann wohnen hier nur Pensionäre, die die Seeluft genießen.

       
Granite Island ist sehr bekannt durch seine Pinguin Kolonie. Die Wappentiere der Insel können wir aber leider nicht sehen. Die kommen nur nachts raus, am Tag ist es ihnen einfach zu heiß hier.

Wir drehen eine Runde auf der Insel und treffen auf recht anschauliche Felsformationen, die es eigentlich fast mit den Remarkable Rocks auf KI aufnehmen könnten. Aber so groß und berühmt sind sie dann doch nicht geworden.

Von hier hat man auch einen sehr guten Ausblick auf Rosetta Island, The Bluff genannt. Dort hat man in früherer Zeit versucht, Bodenschätze abzubauen. Hat sich aber wohl nicht so gelohnt.

Die See brodelt trotz schönem Wetters ganz schön gegen das Eiland, die Gischt spritzt und ein Wassergeist hat vor Wut über all die Touristen Schaum vorm Mund.

Das lässt uns jedoch kalt. Nach einer gehörigen Portion Fish & Chips am Hafen und einer kleinen Runde über „The Bluff“ fahren wir zurück nach Cudlee Creek. Hier will keiner so richtig Silvester feiern. Die Kinder sind beizeiten im Bett und Andrew will auch verschwinden, da er Neujahr wieder Frühschicht hat. Wir fragen ihn noch, ob wir uns ein kleines Feuerchen machen können. Es ist ja so ziemlich knochentrocken, aber er als Feuerwehrmann sollte das schon abschätzen können. Und so feiern wir vor unserer Hütte in ein Jahr 2009 hinein, das hoffentlich genauso gut weitergeht, wie das alte geendet hat.

Barossa Valley
Am Samstag den 03.01. wollen wir noch einmal ein bisschen auf geschichtlichen Spuren wandeln und machen einen Ausflug ins Barossa Valley. Dieses Tal liegt so 80 km nordöstlich von Adelaide und ist bekannt und berühmt für seine Weine und für Obstanbau. Wir starten und erreichen nach kurzer Fahrt zuerst einen Ort, der nicht so richtig etwas mit dem Barossa zu tun hat, aber auch eine interessante Geschichte hat. Im Oktober 1855 kam im Zuge des allgemeinen Trends Johann Friedrich Herbig, ein Schneider aus Grünberg in Schlesien (heute Zielona Gora) hier in South Australia an. Wie es ihn nach Springton, den Ort hier, verschlug, weiß man nicht mehr so genau. Jedenfalls wählte er sich den Stamm eines großen und horrnalten Gumtrees für 5 Jahre als Unterkunft aus. Er heiratete und erst nach der Geburt seines zweiten Kindes baute er sich ein eigenes Haus. Später hatte er insgesamt 16 Kinder. Sachen gibt’s!

Weiter führt uns unser Weg nach Angaston. Dieser Ort wurde von George Fife Angas, einem betuchten Engländer, so um 1840 herum gegründet. Anders als in New South Wales, wo die Staatsgründung etwas eher und hauptsächlich mit von England verschifften Häftlingen begann, wurde South Australia von Engländern, Deutschen und Italienern gegründet und besiedelt. Angas wollte hier seine Vision einer idealen Gesellschaft verwirklichen und ermunterte viele, besonders auch deutsche Handwerker und Landwirte, in dieses neue Land zu kommen. Das mit der idealen Gesellschaft klappte aber wohl auch hier nicht so ganz. Jedoch bildeten sich hier blühende und wohlhabende Gemeinden. Im Ort lesen wir viele Tafeln die bezeugen, dass die meisten der riesigen Land-, meist Weingüter, seit Generationen in Familienbesitz sind.

Ähnliche Geschichte hat auch Tanunda, ehemals Langmeil. Die Orte hier haben eigentlich alle früher deutsche Namen gehabt, wurden aber so um 1920 herum dann nach Aboriginalnamen benennt. Hier besuchen wir den Friedhof nebst evangelisch lutherischer Kirche. Es ist ein komisches Gefühl, hier auf der anderen Seite der Welt auf einem Friedhof zu stehen, wo die Steine zu mindestens 90 % deutsche Namen tragen. Irgendwie hängen die Geschichten unser beider Länder ganz eng zusammen. Jetzt hat sich das Leben zwar mehr und mehr dem gesamten australischen angeglichen, trotzdem ist es fast etwas „heimatlich“ hier, aber anders als in Hahndorf vor ein paar Tagen (siehe den Text X-mas Down Under).

Zum Schluss fahren wir noch auf einen Hügel östlich des Ortes. Hier hat man ein Memorial errichtet, es gibt einen Skulpturenpark und man hat einen prima Blick über das Land. Es fällt auf, dass soweit das Auge reicht nur Weinfelder zu sehen sind. Wir fahren auch später, auf unserem Heimweg, kilometerweit durch Weinfelder wie schon einmal in der Coonawarra Region. Ich habe gelesen, dass vor ca. 15 Jahren die Farmer von der Regierung mit Förderprogrammen ermuntert wurden, auf Weinanbau überzugehen. Das machten auch sehr viele mit dem Erfolg, dass Australien heute „in Wein ertrinkt“ (Zitat). Und wirklich, wir hätten hier nie eine so große Menge an gutem Wein erwartet sowie eine ausgeprägte Weinkultur. Selbst kann das Land den ganzen Saft gar nicht trinken und so wird viel exportiert. Auf Grund der Menge fallen die Preise und auch das immer trockenere Wetter macht den Weinbauern Probleme. Aber so ist das ja mit allen Monokulturen in der Landwirtschaft. Uns schmeckt der Wein aber, und schön anzuschauen sind die Felder auch.

Wir drehen ein paar Runden, schauen uns das Wohnhaus des Gouverneurs (natürlich nur von außen), Regierungsgebäude, Festspielgelände, Staatsbibliothek und Museum an. Und dann treffen wir wieder welche: Unheimliche Tiere, mitten in der Innenstadt!

Nun geht’s aber raus nach Cudlee Creek zu meinem Cousin Andrew und seiner Familie. Dort angekommen hat keiner so richtig Zeit, denn es werden gerade 6 neue Kühe angeliefert. Auf dem Land muss jeder mit ran, also auch wir. Nachdem der Nachbar die Tiere bei einem Schwatz begutachtet hat müssen sie hinter auf eine Weide. Das werden wir doch irgendwie hinkriegen, oder? Und irgendwann haben wir sie dann alle da, wo sie hin sollen.

Auf den 54 ha Land, die das ganze Grundstück groß ist, hat die Familie bis vor 5 Jahren eine gut gehende Rosenzucht betrieben. Durch verschiedene Umstände wurde diese Zucht aber dann aufgegeben und Andrew baut seitdem um und werkelt ununterbrochen an und in den alten Gewächshäusern und Lagern herum. Es gibt mehrere Dämme, in denen Wasser ist und man schwimmen oder paddeln kann, Einen Wassertank am Hang, der jetzt Schwimmbecken für die Kinder ist, haufenweise Schafe, die Kühe, ein Emu wird oft hinten im Grundstück gesichtet sowie Koalas und Kängurus. Kurz gesagt, es ist einfach traumhaft.

Wir beziehen ein achteckiges Holzhaus ohne Strom und mit Quellwasseranschluss hinten auf dem Grundstück. Das nennen sie den „Open Room“, und es steht tatsächlich immer offen. Neben und teilweise auf dem Grundstück verläuft der so genannte Heysentrack, ein 800 km langer Wanderweg von Cape Jervis bis zum Flinders Ranges Nationalpark. Ab und an campieren dann sicher auch mal Wanderer in dem Häuschen. Wir finden es total gemütlich.

Wir erleben in den nächsten Tagen unheimlich viele schöne Tage mit den Vieren. Unter anderem gibt es viel Gaudi bei Tims Geburtstagsparty (natürlich auch mit dem hier üblichen Kricket). Aber auch ungewöhnlichere Sportarten, wie z.B.: Dreirad-trailer-ziehen.

Und ab und an fragt mich Andrew auch mal: „Can you give me a hand, mate?“ Und so packe ich Obstbäume in Netze gegen Vögel ein oder wir montieren die Dachrinne an das umgebaute Glashaus. Man muss halt auch mal was tun für freie Kost & Logis!

In der knappen Woche, die wir hier sind, unternehmen wir auch noch Ausflüge nach Victor Harbour und ins Barossa Valley, darüber dann später noch mehr.
Am 04.01. ist ein großes Fest angesagt. Es gibt zwei Dinge zu feiern: Es ist Inges 71. Geburtstag und gleichzeitig der 60. Jahrestag der Ankunft der Familie in Australien. Das war also an ihrem 11. Geburtstag und sie kann sich noch so genau an so viele Sachen erinnern. Bezeichnenderweise ist auf der Geburtstagstorte also keine 71 sondern eine 60 zu sehen.

Fast die ganze Familie trudelt nach und nach hier ein und es gibt natürlich ein BBQ.

Aber dann wird es richtig interessant. Inge hat noch die alte Kiste, in der die Familie vor 60 Jahren einen Teil ihrer Habseligkeiten aus Deutschland nach Australien verschifft hat. Sie hat sie mit verschiedenen Dingen aus dieser Zeit gefüllt und wir scharen uns auf der Wiese alle drum herum.

Dann erzählt uns Inge aus dieser Zeit. Es ist unheimlich spannend. Nach und nach packt sie immer mehr Dinge aus, erzählt die Geschichten dazu und ihre Erinnerungen daran und lässt sie von Hand zu Hand gehen. Zinnteller, Figuren, ihre Keramikente, Bilder. Sie kam 1948 als kleines Mädchen mit fast nichts auf der anderen Seite der Erde an und jetzt sitzen wir alle hier auf dem Land, auf dem sie in den 60er Jahren mit ihrem Mann angefangen hat, die Rosenzucht aufzubauen. Anschaulicher und bewegender kann Geschichte nicht sein.

Am Montag heißt es für uns nach 2 Wochen mit der Familie in und um Adelaide leider Abschied nehmen. Aber sooooooo traurig sehen wir dabei gar nicht aus.

Auf dem Weg in die Stadt kommen wir noch der Feuerwache, wo Andrew arbeitet, vorbei. Wir bekommen eine kurze Einweisung, man weiß ja nie, wo uns noch ein Buschfeuer überraschen wird oder wozu man es sonst nochmal gebrauchen kann.

Am Dienstag früh starten wir von Adelaide per Flugzeug nach Alice Springs. Outback, wir kommen. Ich bin gewappnet!

Am Sonnabend, den 27.12. starten wir sehr früh mit Inge, Barbara und Fred zu einem dreitägigen Ausflug nach Kangaroo Island. Ab geht es von Adelaide aus die Fleurieu Peninsula down south nach Cape Jervis an der Südspitze. Dort fahren stündlich Fähren zur Insel rüber. Fred hatte für uns alle schon länger im Voraus Tickets gebucht, da jetzt in der Urlauszeit spontan kaum mehr ein Platz auf der Fähre zu bekommen wäre. Die Autos bleiben auf dem Carpark und ab geht’s zur Insel.

Ich lasse mir auf Deck ein bisschen den Wind um die Nase wehen und als ich zurück unter Deck bin, kommen wir mit einer Frau und ihrer Tochter neben uns ins Gespräch. Sie hörte wohl, dass wir aus D kommen und kennt sich auch recht gut aus. Sie kennt Leipzig, weiß, dass es in the former GDR liegt und hat Freunde in Bad Langensalza schon öfter besucht. Schau an! Ihr Akzent kommt mir aber auch so gar nicht australisch vor, deshalb die schon übliche Frage hier unten; Wo kommen sie denn eigentlich her? Aus Rumänien. Sie verließ das Land vor 20 Jahren und lebt seitdem in Australien. Als ich ihr daraufhin erzähle, dass ich letztes Jahr in Sibiu war und mir die Stadt sehr gut gefallen hat, versteinert ihr Gesicht irgendwie und das Gespräch ist beendet. :o  Hmmm, sie scheint mit ihrer früheren Heimat wohl nix mehr am Hut zu haben. Anyway.
In Penneshaw gehen wir an Land und nehmen ein größeres Auto in Empfang. Unsere Cabin können wir so früh am Tag sowieso noch nicht beziehen, also machen wir uns zuerst einmal auf nach Seal Bay. Diese Bucht beherbergt die drittgrößte Kolonie (ca. 600 Tiere) australischer Seelöwen und ist für Touristen gegen Obolus zugänglich. Wir müssen uns etwas gedulden und beobachten die Tiere schon mal aus der Ferne. Es sind wirklich eine Menge hier am Strand, man kann sie nicht zählen. Diese Tiere schwimmen und tauchen drei Tage auf Nahrungssuche ununterbrochen im Ozean. Dabei erreichen sein Tiefen bis zu 150 m. Danach liegen sie wiederum drei Tage faul am Strand rum, verdauen und ruhen sich aus. Das ist normalerweise recht unspektakulär. Doch jetzt ist gerade breeding season, also Balzzeit, und da sind sie wohl etwas aktiver (schau an, schau an! ). Dann geht es auch für uns mit einer lustigen guide vom Nationalpark an den Strand. Es macht so einen Spaß, den Viechern zuzuschauen!

little seal is walking

Als wir uns satt gesehen haben, haben wir ein bisschen Hunger. Nachdem der gestillt ist, sieht es am Strand so aus……. 

Wir fahren dann noch nach Kingscote und kaufen frischen Fisch, australischen Whitling, den soll es heute Abend geben. Schnell noch auf einen Kaffee, da kann Sabine uns mit ihrer neuen Brille das Menue vorlesen.

Dann geht es ab zu unserer Bleibe. Die Kaiwarra Lodge war wohl mal ein Farmbetrieb, der sich jetzt auf Touristen eingestellt hat. Im alten Farmhaus gibt es haufenweise Doppelstockbetten für Backpacker und am Feldrand haben sie 5 Cabins, so was wie Bungalows aufgestellt. Wir beziehen einen davon. Unsere Verwandtschaft findet es very basic, wir finden es gemütlich.

Der Abend wird dann wieder ausnehmend lustig.

Am nächsten Morgen ist das Wetter wieder mal recht ungemütlich. Kann sich hier aber bei dem starken Wind in Seenähe schnell ändern. Wir fahren in den Westen von KI (Kangaroo Island), zum Flinders Chase National Park. Hier hat im letzten Jahr gerade mal wieder ein großes Buschfeuer gewütet, daher sind noch nicht alle Bereiche des Parks wieder für Touristen zugänglich. Aber die zwei interessantesten Sachen können wir uns anschauen. Zuerst geht es zum Admirals Arch. Das ist ein gigantischer Torbogen, von der See in tausenden von Jahren in den Stein gewaschen. Dieser Spitze der Insel vorgelagert gibt es noch zwei kleinere Inseln, die Casuarina Islets oder auch „The Brothers“ genannt. Wenn Admirals Arch irgendwann mal kollabiert, gibt es dann drei vorgelagerte Inseln. Das wird aber hoffentlich nicht gerade heute passieren!

Dieser Teil der Insel wird auch von einer Seelöwenkolonie bevölkert, diesmal aber neuseeländische. Sabine ist dermaßen begeistert, besonders von einem zwei Wochen alten Seelöwenbaby, dass da gesäugt wird, dass Wind und Wetter keine Rolle spielen.

Irgendwann haben wir dann doch genug geschaut und fahren rüber zu den Remarkable Rocks. Das ist faszinierend! Diese riesigen, und doch grazilen Gebilde aus tonnenschwerem Stein sehen wie von Künstlerhand geschaffen aus. Danach hat sie jemand an dieser prädestinierten Stelle wohldurchdacht platziert. Aber falsch! Alles hat die Natur getan.

Am Ende können wir uns aber ein paar typischer Touristenfotos nicht erwehren.

Als wir uns am Nachmittag nach Kingscote aufmachen, kreuzt doch wieder mal ein, diesmal wirklich gefährliches, australisches Tier unseren Weg. Wir bremsen auch für Schlangen, yepp! Aber sie hat wohl fast noch mehr Angst vor uns als wir vor ihr, und so macht sie den Weg ziemlich flott wieder frei.

Am nächsten Morgen fahren wir zuerst zur Little Sahara. Hier hat der Wind eine gewaltige Sanddünenlandschaft zusammen gepustet, Respekt! Diese wird natürlich touristisch vermarktet, man kann sich gleich nebenan (6 km australisches nebenan entfernt) so genannte Sandboards ausleihen. Das wollen wir natürlich nicht und wir sind auch recht froh, dass das Geschäft heute so früh am Morgen noch nicht angelaufen zu sein scheint. Also erstmal die gaaaanze Wüste für uns allein, yepp!

Später kommen dann noch ein paar Leutchen. Aber keiner will mir meinen großen Sandkasten streitig machen. Beim Dünen-Downhillrenen hinterlassen Sabine und ich eine schöne Spur, die der Wind ziemlich bald weggeweht haben wird.

Das Wetter hat sich zwischenzeitlich stark gemausert, so das es gut genug ist, dass die zwei kälteresistenten und wellenhungrigen Mates unserer Gruppe (Inge und ich) auf einen Besuch der Vivonne Bay drängen. Wir haben glücklicherweise (oder vorausschauenderweise) ein 4WD Auto gemietet, das brauchen wir hier auch. Also ab zum Strand. Und dieser hält, was er laut lonely planet verspricht: Und zwar einer der schönsten Australiens zu sein. Mit Superlativen sind sie hier immer sehr verschwenderisch. Immer ist der Punkt, an dem man gerade ist. Der schönste, größte, längste, höchste, tiefste, älteste oder was weiß ich was der Welt. Für Vivonne Bay will ich das mit dem schönsten Strand jetzt einfach mal glauben, Punkt. Also rein und mit den unheimlich tollen Wellen spielen. Aber es hat auch gehörig Unterströmung hier, man muss aufpassen, immer den Grund unter den Füßen zu behalten.

Nach ca. 20 min in den Wellen bin ich breit, geschafft! Und siehe da, die Zeit hat ausgereicht, mir einen schönen Sonnenbrand auf den Rücken zu zaubern. Herrliche australische Sonne samt Ozonloch! Jetzt ist auch klar, warum die meisten Bader hier mit T-Shirt schwimmen gehen. Okay, man lernt halt.
Nun wird es für uns langsam Zeit, zurück zur Fähre nach Penneshaw zu fahren. Unterwegs besteigen wir noch den Prospect Hill. Diesen Berg, der eigentlich eine große, von Pflanzen zusammengehaltene Sanddüne ist, hat Matthew Flinders im April 1802 bei seiner Entdeckung der Insel bestiegen und getauft. Man hat einen schönen Blick über Land, kann aber trotzdem die Ost- Westausdehnung der Insel von ca. 160 km nicht erfassen.

Zurück an der Fähre in Penneshaw warten auch ein paar große australische Sheeptrucks, mit aufs Mainland genommen zu werden.
Und was deren Fahrer uns dann in punkto rückwärts einparken demonstrieren, finde ich, als ehemaliger Teilzeit W50-Fahrer absolut beeindruckend. Da gibt es kein rangieren oder nachsetzen. Die Riesenteile werden einfach so rückwärts, auf ein paar cm  passgenau, auf die Fähre geschoben! Respekt!

011-sheep_trucks

Auf den Trailern befinden sich übrigens Unmengen von Schafen 4 Stockwerke übereinander. Richtig wohl fühlen sich die Tiere nicht dabei, zumal wir dann beim Übersetzen auch ziemlichen Seegang haben und sie ganz schön durcheinander gewürfelt werden.
Von Cape Jervis fahren wir dann zurück nach Adelaide.
Diese drei Tage (27.12. – 29.12.) auf KI waren absolut klasse. Diese unberührte Natur, die vielen Tiere (dass wir auch noch unter anderem wieder einige Koalas gesehen haben, erwähne ich gar nicht mehr, geschweige denn Fotos davon), das Licht und überhaupt. Für Australieninteressierte ist das von unserer Seite ein ganz heißer Tipp, wenn es in die Routenplanung passt. Und man könnte für die Insel auch gut und gern noch 2 Tage mehr einplanen, so man die Zeit hat.
Morgen verlassen wir dann Adelaide erstmal Richtung Cudlee Creek. Ist nicht weit, östlich in den Adelaide Hills. Dort werden wir bis zum 05.01. bei noch einem Cousin von mir und seiner Familie wohnen. Wir sind gespannt!

Aber nun der Reihe nach.
Am 23.12. starten wir früh in Kingston SE und machen uns auf den Weg nach Adelaide. Der Camper schnurrt noch mal gut durch und so sind wir gegen Mittag in Murray Bridge, wo wir noch mal kurz rasten. Wir überqueren den Murray River, den wir an seinem Beginn bei den Snowy Mountains schon einmal querten, nun kurz vor seinem Ende im Lake Alexandrina über eine alte Eisenbrücke aus dem 19. Jhd., die lange Zeit die einzige Querung dieses Flusses war. Um den Murray gibt es zwischen South Australia und Victoria immer etwas Streit. Da ja Wasser, wie wir noch oft merken werden, ein ganz großes Thema hier im Sunshine State ist, sind die Südaustralier sauer, dass Victoria dem Fluss soviel Wasser für Farmen etc. entnimmt. Hier kommt er seit langem nur noch als kleiner Fluss an.
Wir geben Fred kurz Bescheid als wir Murray Bridge verlassen, denn er will uns am Ende des Freeways erwarten und durch die Stadt lotsen. Und das klappt auch gut, es gibt ein herzliches Wiedersehen bei der Ankunft in Adelaide. Wir richten uns kurz bei Fred und Barbara ein und schwatzen ein wenig, danach fahre ich den Camper abgeben. Tschau!! Gegen Abend fahren wir dann erstmal zu Inge nach Gumeracha, sie wollen uns alle zusammen Lobethal zeigen. Die Gemeinden in den Adelaide Hills haben meistens irgendeinen deutschen Ursprung, und den haben sie sich auch auf gewisse Zeit erhalten. In Lobethal treffen wir dann bei der deutschen Bäckerei Fiona mit ihren Kindern und Andrew. Dann geht es zu so einer Art Krippenspiel unter freiem Himmel.

Danach machen wir eine Runde durch den Ort, der in den letzten Jahren durch die Lobethal Lights zur Weihnachtszeit zu einem Mekka geworden ist. Hunderte Menschen fahren (natürlich, nicht laufen) wie in einer Prozession langsam durch den Ort, der nach unserem Befinden very american mit dem Weihnachtsgedanken umgeht. Also so richtig deutsche Tradition ist das nicht, wir sind etwas befremdet von dem Trubel.

Dann geht es zurück nach Adelaide.

Der 24.12. begrüßt uns mit strahlendem Wetter und 30°C. Für heute Abend ist ein Familien BBQ geplant, der Heiligabend hat hier nicht die Bedeutung wie bei uns. Aber erstmal fahren Fred und Barbara mit uns nach Henley Beach, einem schönen Stadtstrand von Adelaide. Als wir da sind, erleben wir auch gleich mal etwas typisch Australisches: Hai Alarm! Es gibt hier ein kleines Flugzeug, was immer den Strand auf und ab fliegt. Wenn ein Hai gesichtet wird, schaltet es eine Sirene ein und kreist immer über der entsprechenden Stelle. Die Bader sind dann aber ganz schnell an Land. Es ist ziemlich ohrenbetäubend und wir waren darüber auch erstmal sehr erschrocken, bevor wir dann die entsprechende Erklärung bekamen.

Also wird es erstmal nix mit Baden, wir haben auch nicht soviel Zeit, denn es kommen ja bald Gäste. Also geht es zurück und wir alle zusammen bereiten das BBQ vor.

Dann kommt auch bald die ganze Familie. Die beiden Töchter Fiona und Karyn mit Familie, Barbaras Schwester Betty mit Enkel, Inge und Andrew. Wir sind dann eine große Runde von 12 Erwachsenen und 6 Kindern und es wird ein toller Abend. Nur weihnachtlich im deutschen Sinne kann einem nicht zumute sein. Es gibt hier noch den lustigen Brauch, dass jeder vor dem dinner eine Art Knallbonbon öffnen muss. Darin sind irgendeine Kleinigkeit, ein australischer Witz den man vorlesen muss und eine Papierkrone, die dann zum Essen getragen wird. Wir sehen dann toll aus mit unseren silly crowns! Unsere mitgebrachten Räucherhäuschen mit original Crottendorfer Räucherkerzen versuchen etwas Weihnachtsduft zu verbreiten. Dieser hilft ganz gut gegen die Mozzies (Australienslang für Mücken).

Dann gibt es noch einmal kurze Aufregung, weil eine Redback auftaucht. Dies Spinnen sollen wohl gefährlich sein, ihr Gift verursacht Übelkeit und Lähmungserscheinungen, besonders Kinder sollen sich davor hüten. Wir haben schon vorher von diesen Spinnen gehört, hatten sie uns aber größer und spektakulärer vorgestellt.

Am nächsten Tag ist Christmas Day, der Tag, an dem die Kinder früh nach dem Aufwachen ihre Geschenke vorfinden. Wir sind zum Lunch bei Karyn und Tim eingeladen. Am Vormittag kommen aber erstmal noch zwei nette Nachbarn auf einen Drink vorbei und es wird nett geplaudert.
Bei Karyn und Tim gibt es dann erstmal Geschenkeberge von allen Großeltern für die Kinder. Das ist dann schon auf der ganzen Welt gleich.

Hinter dem Haus ist der Tisch weihnachtlich geschmückt und es liegen auch wieder die uns schon bekannten Knallbonbons bereit. Aha, another silly crown!

Wir sind wieder eine große Runde und es ist toll zu erfahren, wie gut sich hier die große Familie versteht. Ich habe ein sehr anregendes Gespräch mit Tims Vater John. Der ist sehr interessiert an der deutschen Politik und schaut ziemlich viel Deutsche Welle TV. Unter anderem will er auch mal wissen, ob unsere Kanzlerin denn auch eine Familie hat und ob sie schon einmal in einem Kleid und nicht nur immer im Hosenanzug gesichtet wurde.

Und dann muss es mal ein Familienbild geben. Sie freuen sich alle so sehr, uns hier zu haben, denn wir sind die ersten direkten Verwandten von Inge, Fred und Monica aus Deutschland, die den Weg nach Down Under gefunden haben. Die Herzlichkeit unserer Familie hier ist einfach umwerfend!

Nachmittags schlägt uns Inge vor, mit ihr an den Strand baden zu fahren. Das ist ein guter Vorschlag, denn mir brummt ob der teilweise schwierigen englischen Konversation ziemlich der Kopf. Also machen wir uns auf nach Glenelg, auch einem angesagten Strand hier in Adelaide. Aber hier hat es ja an der Westseite der Stadt nur Strand, die sind damit ganz gut ausgerüstet. Das macht die Orientierung in dieser Stadt eigentlich auch recht einfach. Strand ist immer im Westen und die Hills, die man sieht, sind immer im Osten. Und dazwischen gibt es die Stadt in einer Ausdehnung von 80 km von Nord nach Süd. 80 km, bebaut zu 90% mit den fast immer gleichen eingeschossigen Einfamilienhäusern auf den kleinen Grundstücken, die neben dem Haus fast immer zwei Garagen, einen BBQ-Platz und eventuell noch einen Pool fassen.
Aber zurück zum Strand. Dort wird gebadet, es ist recht leer, nur wenige nicht christliche Bader sind heute da. Alle anderen feiern ja Weihnachten.

Zurück bei der Familienfeier sind inzwischen noch mehr Gäste angekommen. Scott, ein Freund von Tim aus Sydney, catcht mich gleich zum Kricket spielen. Kricket? Wie geht denn das? Seine Erklärung ist simpel und überzeugt mich sofort. Wichtigste Regel ist: Immer ein gutes Gesicht machen und eine Flasche Bier in der Hand. Das kann ich gut, glaube ich, also ab zum Kricket at the backyard. Es macht Spaß und ich bin gar nicht sooooooooo schlecht, glaube ich.

Der Abend wird dann wieder lang, bunt und toll. Weihnachten ist hier so ähnlich wie bei uns eine große lustige Sommerparty.

Am 26.12. ist Boxing Day. Die Feierei ist dann hier vorbei, die Schulferien haben begonnen und die meisten Menschen fahren zum Urlaub nach Süden gen Victor Harbor ans Meer (obwohl sie das ja das ganze Jahr vor der Haustür haben). Wir fahren mit Fred, Barbara und Inge in die Adelaide Hills. Auf unserem Weg zu Mount Lofty, mit 720m der höchste Berg in den Hills, treffen wir wieder auf viele Koalas.

Wir haben zwar nun schon einige gesehen, aber wir finden sie immer wieder so drollig, dass wir jedes Mal anhalten und schauen (und knipsen, of course!). Von Mount Lofty hat man einen schönen Blick auf die Stadt, obwohl es heute etwas diesig ist. Hier kann man mit dem Feldstecher die ganze Ausdehnung sehen bzw. manchmal nur erahnen.

Dann fahren wir weiter nach Hahndorf. Dieser Ort (den wir für uns in Rooster Village umgetauft haben ), ist neben Lobethal auch so eine deutsche Siedlung. Und ein Touristenmagnet, der anscheinend sehr gewinnträchtig das deutsche Image vermarktet. Der Name kommt jedoch nicht von dem Tier, sondern von Captain Dirk Meinertz Hahn, der dieses Settlement Mitte des 19. Jhd. gegründet hat.

Wir schlendern durch den Ort und sind teilweise überrascht, teilweise auch amüsiert über die Deutschtümelei am anderen Ende der Welt. Aber es ist ein schöner Platz, hier lebt es sich sicher gut.

Dann gibt es zum lunch natürlich echt deutsch Küche, ich esse Leberkäse und trinke Bitburger Bier, tara!

Es gibt noch eine sehr schöne Galerie mit teilweise Aborigies Malerei und auch Malerei australischer Künstler. Ein Bild fasziniert mich total. Leider ist es mit NFS (not for sale) gekennzeichnet, sonst wäre ich vielleicht schwach geworden. Das Licht in diesem Bild kommt jedoch auf dem Foto nicht annähernd rüber.

Zurück in Adelaide klingt der Abend im Garten aus, wir unterhalten uns über dies und das, es gibt Fotos zu schauen und Erinnerungen auszutauschen.

Weihnachten auf der Südhalbkugel ist schon eigenartig. Es waren vier sehr tolle und bewegte Tage mit vielen lieben Menschen. Manche Dinge sind gleich mit unseren Bräuchen und Traditionen, andere sind komplett verschieden. Was uns jedoch komplett abhanden gekommen ist in diesen Tagen: Weihnachtsstimmung wie wir es aus Deutschland gewohnt sind. Das werden wir im nächsten Jahr dann nachholen müssen, stimmts, Inga & Laura?

P.S.: Ich verzichte bei den Familienbildern bewusst darauf, alle Personen namentlich aufzufuehren. Das sprengt dann meiner Ansicht nach diesen Rahmen hier zu sehr. Fuer alle Interssierten gibt es detailiertere Erklaerungen nach unserer Ruekkehr.

Dann folgt eine kleine Familienwinzerei auf die Nächste. Naja, die Größe der Betriebe passt sich eben proportional dem Land und den Feldern an.

Coonawrra selbst, der Ort, der der Region und dem hiesigen Wein seinen Namen gibt, ist ein Kaff. Es hat einen Laden, der auch zwei Tanksäulen vor der Tür sowie eine Postecke hat, sowie ein Motel. Das wars. Und heute zum 4. Advent ist natürlich alles zu. Wir könnten uns jetzt durch die ganzen Weingüter trinken, denn die laden alle zum Verkosten ein. Aber wir machen uns weiter über Penola nach Westen durch die Wattle Range auf nach Kingston SE, wo wir heute noch ankommen wollen. Dort finden wir einen schönen Platz direkt an der Küste zum Southern Ocean und lassen den Tag auspendeln.

Heute sind wir 450 km gefahren. Ich schreibe hier manchmal die zurückgelegten Entfernungen dazu, damit man vielleicht eine Ahnung von der Größe und den spontanen Entscheidungen wie: „Wir entscheiden uns aufzubrechen und einen Abstecher über eine der Weinregionen zur See zu machen.“ bekommt. Dabei handelt es sich eigentlich immer um ein paar hundert km. Dann muss man auch sehen, dass hier 100 – 110 km/h die Spitze der Fahnenstange ist und das man auch aus den Bezeichnungen der Straßen nicht zwingend auf deren Ausbauzustand schließen kann. So kann ein Highway schon mal 4-spurig sehr gut ausgebaut sein, mit Tank- und Rastplätzen usw. (z.B.: der Hume Highway zwischen Goulburn und Gundagai, den wir vor etlichen Tagen gefahren sind). Ein Highway kann aber auch aussehen wie eine kleinere Landstraße (nicht Bundesstraße!) in Deutschland, schmal, mit unbefestigtem Randstreifen und keinerlei weiterem Ausbau (z.B.: der Princess Highway zwischen Millicent und Kingston SE, den wir heute gefahren sind). Zwar geht es hier kilometerweit nur schnurgeradeaus und es kommt auch kaum mal ein Fahrzeug entgegen, aber einen großen Truck zu überholen, fällt trotzdem nicht ganz leicht (nicht nur wegen des Linksverkehrs). Gut, Trucks dürfen hier auch 100 km/h fahren und fahren dann so 105 – 110 km/h, also ist überholen gar nicht unbedingt notwendig. Aber deshalb kann man Fahrzeiten nicht so gut vorher abschätzen. Uns stört das ja nicht weiter, da wir eh keine festen Punkte oder Unterkünfte im Voraus gebucht haben und unser Camper überall einen Platz findet.

Am Montag ist das Wetter durchwachsen mit Tendenz zum Guten. Wir machen eine ausgiebige Strandwanderung, einmal bis zum Horizont und return.

Und dann auf dem Rückweg denke ich, ich sehe nicht recht! Putzt sich doch da in aller Seelenruhe eine Robbe am Strand. Ist ja auch meilenweit keiner da außer uns. Als sie uns sieht, stutzt sie, zieht es dann aber doch vor, im Wasser vor uns Zuflucht zu suchen. Damit hatten wir hier nicht gerechnet.

Wir wandern weiter und nach einer großen Portion fish & chips direkt am Anleger geht es zurück zum Bulli.

Morgen wird nun diese Etappe für uns in Adelaide zu Ende gehen, der Camper wird abgegeben. Es hat uns unheimlich viel Spaß gemacht, so ungezwungen mit diesem Gefährt hier unterwegs zu sein. Morgen sind dann auch knapp 3.500 km von Sydney aus gefahren, die uns über Serpentinen und durch Berge, durch Einsamkeit und Millionenstädte, durch Wolkenbrüche und flirrend heiße Ebenen geführt hat. Es ist eine gute Möglichkeit, mit so einem Bus zu reisen, obwohl man auf der gesamten Strecke auch bequem jeden Abend ein Bed & Breakfast gefunden hätte (außer in den Dünen am ninety mile beach). Vielleicht machen wir das irgendwann und irgendwo auf der Welt mal wieder so.
Morgen beginnen dann die nächsten zwei Drittel unserer Reise. Aber vorerst werden wir Weihnachten feiern (obwohl und überhaupt nicht weihnachtlich zumute ist) und wünschen euch allen, die hier mitlesen, eine geruhsame und stressfreie Weihnachtszeit zusammen mit all euren Lieben!

Die Straße ist vollkommen leer (außer uns natürlich), und so geht es flott weiter.

In Dunkeld machen wir kurz Rast in einem Café, und dann geht es rein in die Berge. Ein Schild, was wir hier aber schon sehr oft gesehen haben, macht uns Hoffnung, heute nun mal ein paar Roos in natura, und nicht nur auf dem BBQ-Grill, zu sehen.

Wir lassen uns Zeit und schauen gespannt in die Landschaft. Und siehe da, heute haben wir Glück! Schnell mal angehalten und dann können wir in aller Ruhe das australische Nationaltier aus der Nähe studieren. Die scheinen vor uns nicht so richtig Angst zu haben, was uns natürlich freut.

roos hoppin’ away

Nachdem wir genügend geschaut und die Tiere dann auf ihre unnachahmliche Art und Weise im Unterholz verschwunden sind, geht es weiter nach Halls Gap. Dieser kleine Ort mit ca. 300 Einwohnern, jedoch 6.000 Betten und einem Caravan Park, liegt im Herzen des Nationalparks und ist Ausgangspunkt vieler Wanderrouten. Wir finden problemlos Platz mit unserem Bulli und machen uns alsbald auf den Weg zum Brambuk Cultural Centre. Dieses Centre wird von Aboriginies betrieben und zeigt eine unheimlich interessante Ausstellung über deren Lebensweise, bevor die Europäer den Kontinent besiedelten. Das Gebäude hat eine sehr eigene Architektur; es verkörpert die geöffneten Flügel eines Kakadus (Brambuk).
www.brambuk.com.au
Am nächsten Tag ist ein super Wetter und wir entscheiden uns, eine Wanderung zu The Pinnacle, einem der Wahrzeichen der Grampians und ein hervorragender Aussichtspunkt, zu machen. Es erwarten uns 12 km und ca. 400 m Höhenunterschied, also denn mal los.
Die Grampians wurden in 2006 auch von verheerenden Buschbränden heimgesucht, die sehr viel Flora vernichteten. Selbst Halls Gap hätte um ein Haar aufgegeben werden müssen. Diese Brände sind jedoch auch ein wichtiges Mittel zur Regeneration der Pflanzenwelt in Australien und gehören zur Natur einfach dazu. Nur seit der Mensch immer weiter in die Wälder hinein siedelt, werden sie so katastrophal wahrgenommen. Es gibt zum Beispiel eine spezielle Art der Eukalyptusbäume Australian Ash (Australische Esche), die erst ab einer Höhe von 900 m vorkommen. Die haben sich so an ihren Lebensraum angepasst, dass deren Samen die Hitze der Brände zum Aufplatzen und Keimen benötigen, ohne Feuer gibt es keine Fortpflanzung dieser Bäume.

Wir wandern über Stock und Stein bergan, direkt angelegt sind die Routen nur auf einem geringen Teil der Strecke. Meist geht es direkt über den nackten Fels.

Der Tag ist warm, daher kommt Abkühlung auch manchmal wie gerufen.

Nach 2,5 Stunden oben angekommen bietet sich uns ein phantastischer Ausblick vom Pinnacle.

Ich genieße lange diesen Blick und Sabine findet derweil ein schönes Plätzchen.

Bergab geht es dann teilweise durch ziemlich enge Spalten, bei denen ich immer mal wieder mit dem Rucksack hängen bleibe. Andere Bergbewohner haben da gewisse vorteile……..

Als ich nach 6 Stunden wieder unten angekommen sehe, wo wir da grad gestanden haben, bleibt mir nicht viel mehr übrig, als die Stühle rausholen und ein Nickerchen machen.

Der Tag klingt in aller Ruhe aus, Sabine schaut noch mal ein paar Bilder auf dem Laptop (sagt sie, vielleicht ist es aber auch bubble, was da läuft??  ).

Nachts werde ich durch komische Geräusche wach. So schnarcht doch keiner, oder? Sabine ist auch wach geworden und wir lunsen mal aus dem Fenster ins Mondlicht. Da tummelt sich doch eine ganze Kangaroo-Familie um unseren Camper, das müssen so 15 Tiere sein! Wir beobachten sie eine Weile und fallen dann wieder in Schlaf………….

Bis Geelong geht es recht zügig, danach ist die M1 zu Ende und wir fahren weiter Richtung Torquay.

Die B 100 (nicht die nach Halle! ) wird dann nach Angelsea zur Great Ocean Road, ein großes Tor begrüßt uns und weist darauf hin. Die Landschaft wird wieder bergiger und die Straße windet sich in Serpentinen am Hang entlang. Es ist wirklich schon hier eine großartige Route, die sich in unterschiedlichen landschaftlichen Gesichtern die nächste Zeit meist direkt an der Küste hinziehen wird. Es gibt aller nasenlang die verschiedensten lookouts, von denen wir reichlich Gebrauch machen, obwohl ja die Sicht heute nicht ganz so toll ist. 

In Lorne steuern wir den Infopoint an, um uns für die nächste Strecke mit Kartenmaterial und anderweitigen Tipps und Infos zu versorgen. Einen empfohlenen Wasserfall etwas im Inland lassen wir weg; so schöne wie in den Blue Mountains kann es hier ja gar nicht haben. Aber den Tipp zu „Teddy’s Lookout” (Teddy war also auch schon mal hier? ) ein paar Serpentinen nach oben zu drehen, nehmen wir an. Eine schöne Aussicht auf einen Teil der Piste hat man hier, trotz Regens.

Ich versuche den Regen aber schnell mal wegzulachen, und es klappt auch! 

Hier in der Gegend soll es ziemlich viele Koalas geben. Wir denken uns aber, dass die sich sicherlich nicht auf der Hauptroute tummeln werden. Also versuchen wir mal die nächste Möglichkeit, um einen Abstecher ins Gebüsch zu machen. Auf einer unbefestigten Straße bei Kennett River lasse ich den Bulli langsam den Berg raufkriechen, er ächzt und stöhnt auf der schlechten Piste. Und wir beide lunsen aus den Fenstern. Die Tierchen sollen recht schwer auszumachen sein, da sie sich meist fast regungslos oben in den Eukalyptusbäumen auf Nahrungssuche befinden. Aber Familie Grzimek hat doch nach einer Weile großen Erfolg! Sabine macht den ersten gar nicht so hoch im Geäst aus.

Der ist ja dermaßen putzig, beäugt uns, wie wir ihn, und macht sich dann wieder an den Blättern zu schaffen. Ein Stückchen weiter hängt dann einer im Baum, der wahrscheinlich schon ziemlich satt ist. Er schläft, und lässt sich von uns auch nicht dabei stören.

Und noch etwas weiter finden wir dann gleich zwei in einem Baum.

Unsere Blicke sind jetzt dermaßen Koala-geschärft, dass wir mit zählen aufhören. Es sind wirklich ziemlich viele hier zu finden.

koala moves

Nach einer Weile sollten wir dann aber doch wieder mal umdrehen. Wir sind schon etwas abseits der GOR (in Fachkreisen auch Great Ocean Road genannt ) gekommen, und die wollen wir ja eigentlich weiter nehmen. Zurück auf der Straße fahren wir weiter bis Apollo Bay und machen dort noch einen kleinen Stopp. Viel weiter wollen wir heute auch gar nicht, uns wurde ein schöner abgelegener Campground im Otway National Park empfohlen, unweit der Lightstation. Es geht langsam auf Abend, also fahren wir mal da hin. Der Platz ist wirklich weit ab vom Schuss. Ein kleiner Steppke von vielleicht 12 Jahren macht das Büro, und das auf eine unheimlich lustige und nette Art (Do you need some coins for the shower? *lächel*). Wahrscheinlich der Sohn der Betreiber. Es gibt einen freien Slot, Strom und Quellwasser aus dem Hahn. Der so genannte „Bimbi” – Park (Aboriginiesprache für Vögel) wirbt in einem Faltblatt mit „camping under Koalas”. Und siehe da, wir haben uns gerade etwas eingerichtet, da ist doch kurz vorm Dunkelwerden noch ein netter Vertreter im Baum neben uns zu Gange!

Als er dann genug von uns hat, putzt er sich und verschwindet im Geäst.

Sabine kann dann aus dem Bulli raus noch eine Weile ein Weibchen mit einem Kleinen beobachten, für Fotos ist es dann aber schon zu dunkel. Und für uns ist dann auch bald Feierabend.

Am Donnerstagmorgen machen wir uns auf zur Cape Otway Lightstation. Wandern wäre schön gewesen, aber naja, ich sag zum Wetter nichts mehr. Also fahren wir hin. Der Leuchtturm samt Anlagen drum herum wurde ab 1859 errichtet und ist offen zugänglich. Cape Otway ist der südlichste Punkt an der Bass Street, der Meeresenge, die Australien Festland von Tasmanien trennt. Es gibt hier herum unheimlich viele Untiefen und kleine Inseln, Strömungen und Unterströmungen. Nicht umsonst wird der weitere Küstenabschnitt ab hier auch „Wreck Coast” genannt, unzählige Schiffe sind hier an den Klippen zerschellt. Kapitäne sprachen früher auch davon, dass das Steuern durch diese Enge wie das Einfädeln eines Fadens ins Nadelöhr ist.

Wir lesen viel über die unterschiedlichsten Schiffstragödien. Da kamen die meisten nach über drei Monaten auf See von England bis hierher, um dann kurz vor der Einfahrt in die Port Phillip Bay bei Melbourne dann doch noch unterzugehen. Wie hat sich das Reisen doch in 150 Jahren verändert! Und noch etwas Interessantes lesen wir. Neben dem Leuchtturm wurde 1942 eine Radarstation errichtet. Der Grund war: Im November 1940 lief das US-amerikanische Dampfschiff City of Rayville hier auf eine deutsche Mine :-O und sank. Das war die erste Beteiligung der USA im 2. Weltkrieg. Und das hier unten vor der Südküste Australiens??

Ziemlich einsam muss es hier für die Leutchen auf dem Leuchtturm gewesen sein. Eine Straße gab es erst nach 1920. Auf dem Turm lassen wir uns noch ein bisschen was erklären und weil wir so neugierig sind, lässt der Wärter die noch funktionierende Kuppel mal eine Runde drehen. Obwohl seit 15 Jahren außer Betrieb, funktioniert das noch tadellos. Am Anfang wurden die Lampen hier mit Walöl betrieben, was man ca. 25 km weit sah. Später, mit elektrischem Betrieb, ging es 48 km weit. Jetzt gibt es eine kleine automatische Station weiter vorn am Riff, der Turm war zu teuer im Unterhalt. Und außerdem nutzen jetzt eh alle Schiffe GPS.

Mit uns schauen auch noch andere raus aufs Meer.

Und die ganz unmaritimen Gefahren der Fauna soll man hier auch nicht ganz aus den Augen verlieren!! Zwar nicht hier, aber später bei den 12 Aposteln windet sich vor Sabine dann auch unsere erste, ca. 1 m lange Vertreterin dieser Gattung über den Weg. Ich verpasse sie zwar, aber viele aufgeregte Japaner rufen auch : “Snake, Snake!”

Die Küste macht selbst bei dem wenigen Wind heute einen nicht ungefährlichen Eindruck.

cape otway

Weiter geht es die GOR entlang und wir nehmen uns vor, bis Princetown zu fahren und dann zu den 12 Aposteln zu wandern. Aber irgendwie müssen wir Princetown wohl übersehen haben, da sind wir doch schon bei den Aposteln! Ich wundre mich stark.

Das ist hier der erste Ort in Australien, wo richtiger Touristentrubel herrscht. Busladungen von Japanern werden angefahren und es wird geknipst und gefilmt, dass es nur so eine Pracht ist. Naja, ich bin ja auch nicht viel anders

Diese Küstenformation ist wirklich bizarr und eindrucksvoll. Was die See hier in tausenden von Jahren geformt hat, wirkt wie Architektur. 12 Apostel sind es aber schon nicht mehr, die Küste verformt sich ja ständig weiter. Felsen stürzen zusammen, neue werden ausgewaschen, eine ständige Veränderung. Neben den 12 Aposteln gibt es aber im weiteren Verlauf der Küste noch jede Menge andere interessante Felsformationen zu sehen.

12 Apostels view

Beim Anblick der oft steilen Küsten kommen uns wieder Gedanken an Seefahrer und Schiffbrüchige. An manchem Abschnitt hätte selbst ein Seemann, der nicht ertrunken ist, keine Chance auf Rettung. Denn es gibt oft keinen Strand oder einen Weg, die Cliffs zu ersteigen. Und die Brandung tut dann ihr Übriges…….

Weiter geht unsere Route die GOR entlang. In Peterborough machen wir noch einen schönen Strandspaziergang, hier ist man wieder allein.

Wir fahren heute noch weiter bis Port Fairy. Dort gibt es in einem Restaurant leckeren frischen Fisch und auf dem Campground ein offenes WLAN: Endlich können wir am Abend mal wieder in Ruhe mit unseren Kindern skypen.